Omega Seamaster Planet Ocean de cuarta generación: el rediseño más polémico en 20 años

En una industria acostumbrada a vender pequeños retoques como si fueran revoluciones, la nueva Omega Seamaster Planet Ocean de cuarta generación es un raro caso de riesgo real. Nada de un color de esfera distinto y un grabado en el fondo para decir “aniversario”: para celebrar los 20 años de la línea, Omega ha decidido desmontar casi todo lo que conocíamos del Planet Ocean y volver a montarlo con otra filosofía. El resultado es un diver más delgado, más anguloso, aparentemente más moderno… pero también uno de los lanzamientos recientes de la marca que más debate ha generado entre coleccionistas.

Para entender por qué tantos aficionados se han puesto en pie de guerra, hay que mirar atrás. El primer Planet Ocean se presentó en 2005 como la opción más robusta y técnica dentro de la familia Seamaster, por encima del popular Diver 300M

. Mientras el 300M se convertía en icono pop gracias al cine y a su estética inmediata, el PO quería ser el hermano serio: más profundidad, caja más musculosa, personalidad más contundente. Las actualizaciones de 2011 y 2016 refinaron la fórmula sin tocar el corazón del diseño. Seguíamos teniendo las clásicas asas tipo lyra, las curvas orgánicas de la caja, el famoso escape de helio a las diez y un lenguaje visual que gritaba “Omega” desde el otro lado de la sala.

Precisamente ese lenguaje es el que Omega ha decidido romper ahora. A simple vista, la nueva Planet Ocean parece haber pasado por un gimnasio de líneas rectas: menos curvas, más aristas, más facetas. Las asas dejan de ser esos característicos hombros retorcidos y pasan a ser volúmenes más geométricos, casi arquitectónicos. No son pocos los que, al ver los primeros renders, pensaron antes en un Grand Seiko deportivo que en un Seamaster. La sensación es que Omega se ha acercado a la estética de cajas facetadas que muchos japoneses y microbrands llevan años explorando, alejándose de la suavidad que definía a la colección durante casi dos décadas.

En términos de ergonomía, los números cuentan otra historia: una bastante positiva.

La nueva caja se queda en 42 mm de diámetro por 13,79 mm de grosor, frente a los 43,5 mm y unos 16,1 mm del modelo anterior. Sobre el papel puede parecer un ajuste mínimo, pero quien haya llevado un PO de la generación saliente sabe que era más un “lingote con correa” que un reloj fácil de convivir a diario. Al reducir también la longitud de asa a asa, el reloj se vuelve mucho más manejable en muñecas medias e incluso algo más pequeñas. Sigue siendo un diver contundente, pero ya no parece un bloque de acero pensado solo para muñecas XXL.

El bisel también se ha redibujado. Ahora es más plano y las hendiduras son más pronunciadas, lo que mejora el agarre con la mano húmeda o con guantes. La inserción sigue siendo de cerámica, disponible en negro, azul o el ya clásico naranja Planet Ocean, pero la escala de minutos se ha retocado para que dialogue menos con los índices de la esfera y tenga más personalidad propia. La ficha técnica se mantiene seria: 600 metros de resistencia al agua, cristal de zafiro, corona roscada. La gran diferencia funcional está en la desaparición de la válvula de helio: un gesto que para algunos supone sacrificar un rasgo icónico de la línea, y para otros, simplemente quitar un “bulto” que la mayoría de usuarios jamás necesitó.

Si giramos el reloj hacia delante, el tono cambia. En el lado de la esfera, Omega ha sido mucho menos agresiva

. El conjunto de agujas tipo broad arrow sigue ahí, igual que los índices trapezoidales aplicados y el layout general que ha hecho reconocible al PO desde 2005. De un vistazo rápido, cualquiera que conozca la familia sabe que está ante un Planet Ocean. Las diferencias importantes llegan en forma de decisiones puntuales, pero con impacto real en la lectura y en la personalidad del reloj.

La primera es la más comentada: no hay fecha. Ninguna. La Planet Ocean ha jugado siempre esa doble carta de diver serio y reloj de diario. Perder la ventana de fecha rompe esa tradición. A cambio obtenemos un dial perfectamente simétrico, limpio, sin cortes en los índices ni marcos blancos llamando la atención. Es un diseño más puro, más fotogénico, más cercano a lo que buscan muchos entusiastas que ven la fecha como una “contaminación visual”. Pero para quien usa la muñeca como primera referencia del calendario, la decisión tiene sabor a capricho estético.

El segundo cambio destacado está en la tipografía de los números árabes en las posiciones clave. Las nuevas cifras son más abiertas, algo más contemporáneas, y se alinean mejor con la caja angulosa. El color varía según la versión: naranja para el modelo naranja, blanco sobre la variante azul y números rodiados en la referencia negra. Son detalles aparentemente pequeños, pero en relojería los pequeños ajustes son los que marcan la diferencia entre un rediseño que se siente coherente y uno que parece un collage de ideas. Aquí, el dial logra sentirse a la vez reconocible y actualizado.

Donde el choque es más duro es en el fondo de la caja. Una de las cosas que los fans de la línea más repetían con orgullo era lo trabajado de los casebacks: hippocampus en relieve profundo, sensación de volumen, y en algunas versiones, incluso vista al movimiento a través de un zafiro trasero. En la cuarta generación, Omega opta por una trasera de titanio con sistema Naiad Lock y decoración grabada a láser. Técnicamente tiene sentido: el fondo queda siempre alineado, el titanio reduce peso y todo transmite solidez. Sin embargo, emocionalmente muchos lo viven como un recorte. El grabado plano no transmite la misma sensación de artesanía; parece más industrial, más “producido en serie”. En un reloj que se acerca peligrosamente a los 10.000 dólares, es difícil no sentir que se ha perdido algo de magia en el proceso.

Por dentro, en cambio, no hay giro dramático. Omega mantiene el calibre 8912, ya conocido de la Ultra Deep y la Ploprof. Es un movimiento moderno y muy competente: espiral de silicio, escape coaxial propio de la casa, doble barrilete para unas 60 horas de reserva de marcha y una frecuencia de 25.200 alternancias por hora.

La certificación Master Chronometer de METAS garantiza una precisión oficial de entre 0 y +5 segundos diarios y una resistencia al magnetismo muy superior a la de un calibre estándar. Uno de los puntos fuertes del 8912 sigue siendo la aguja horaria independiente: cambiar de huso horario moviendo solo las horas, sin tocar los minutos, es un placer al que cuesta renunciar cuando te acostumbras. Aun así, hay quien se esperaba “algo nuevo” para acompañar un rediseño tan profundo, y no deja de ver la elección como un guiño al pragmatismo más que a la épica.

La historia se complica de nuevo cuando pasamos a hablar de brazaletes y correas. El brazalete de acero se ha estilizado para seguir las líneas marcadas de la caja y ahora incorpora un sistema de microajuste interno con varios clics, algo imprescindible en 2025 para un reloj de este peso y tamaño. Ergónomicamente es un gran paso adelante. El problema es que Omega ha decidido darle el toque de brillo con eslabones centrales pulidos. En un diver de 600 metros, muchos ven eso como una decisión más cercana a la joyería que a la relojería herramienta: se rayará con mirarlo, atraerá más atención de la necesaria y romperá un poco la imagen de reloj “serio de batalla”.

Las nuevas correas de caucho, en negro u naranja, llegan con endlinks metálicos que rellenan el espacio entre asas y dan la impresión de integración total con la caja. Visualmente, el resultado es limpio y actual: el reloj parece a la vez deportivo y algo más urbano, casi un “sport chic” para llevar tanto con camiseta como con camisa. Pero, de nuevo, la ejecución no llega hasta el final. El sistema de fijación sigue siendo el de toda la vida: pasadores tradicionales y 21 mm de ancho entre asas. No hay mecanismo de liberación rápida, ningún botón escondido, ninguna pieza patentada que permita cambiar de look en diez segundos sin herramienta.

Y ahí es donde muchos se llevan las manos a la cabeza. En un momento en el que incluso marcas humildes incorporan sistemas de quick-release en relojes que cuestan una fracción, resulta difícil de justificar que una Planet Ocean completamente rediseñada no ofrezca nada parecido. Especialmente cuando el mensaje de la marca gira tanto alrededor del uso real, la versatilidad y el confort diario. Cambiar de brazalete a caucho o a NATO debería ser parte natural de la experiencia, no una pequeña operación de relojería doméstica.

Todo esto se enmarca, por supuesto, en una política de precios cada vez más agresiva. Dependiendo de la configuración, la nueva Planet Ocean se mueve entre aproximadamente 8.600 y 9.500 dólares, con las versiones en caucho en la parte “baja” y las referencias en brazalete, sobre todo la naranja, en lo más alto. En teoría, tiene sentido: Omega juega en la misma liga que otros grandes divers de lujo. En la práctica, cada vez más aficionados hablan de “rendimientos decrecientes”: a partir de cierto nivel, el aumento de precio no se traduce en un salto igual de grande en la experiencia de uso. No es casualidad que muchos digan que preferirían comprar una PO de hace 10 o 15 años, hacerle un buen servicio y seguir disfrutando del viejo diseño con más personalidad por la mitad del dinero.

El resultado es una comunidad partida en dos bloques muy claros. En el lado crítico están quienes sienten que el nuevo diseño diluye la identidad de la Planet Ocean. Echan de menos las asas clásicas, las curvas más orgánicas, los fondos trabajados en relieve. Ven la caja nueva como un intento de parecerse a otros, como una Planet Ocean “genérica”, e incluso como una especie de Ultra Deep descafeinada, sin la épica de profundidad extrema ni el encanto escultórico de antes. Para este grupo, el reloj es técnicamente impecable pero emocionalmente más frío.

Al otro lado están los que miran con más cariño el conjunto. Para ellos, la cuarta generación por fin soluciona los dos grandes problemas históricos de la línea: el grosor y la usabilidad diaria. Una altura por debajo de los 14 mm, una presencia más comedida, una esfera más limpia y equilibrada, una corona mejor protegida y un bisel más práctico son argumentos de peso. Algunos reconocen abiertamente que antes nunca habrían considerado una Planet Ocean como reloj “de cabecera”, y que ahora, con este nuevo perfil y estilo, entra por primera vez en la lista corta junto a la Diver 300M, la Seamaster 300 o incluso una Aqua Terra deportiva.

En el fondo, lo que se juega aquí es también la estrategia de futuro de Omega. De momento, las generaciones anteriores de Planet Ocean siguen conviviendo en catálogo con la nueva, al igual que la Ultra Deep mantiene su trono como la bestia técnica de la familia de buceo. Es fácil imaginar que sobre esta base de cuarta generación llegarán más adelante variantes GMT, cronógrafos, versiones en cerámica total y quizá referencias con fecha para quienes no quieran renunciar a esa función. La incógnita es quién será el público principal: ¿un coleccionista joven, acostumbrado a cajas angulosas de marcas como AP, Hublot o Grand Seiko en redes sociales, o el fan veterano de Omega dispuesto a aceptar que la marca está sacrificando parte de su herencia estética en nombre de la actualidad?

Lo que está claro es que la nueva Omega Seamaster Planet Ocean no es un lavado de cara tímido pensado para no molestar a nadie. Es un movimiento deliberadamente arriesgado en una de las líneas clave de la casa. Quien se enamora de ella lo hace por la comodidad mejorada, por la imagen más moderna y por la sensación de tener un diver serio que por fin se deja usar a diario sin que la camisa sufra. Quien la rechaza, lo hace porque siente que en el camino se han perdido los detalles que convertían a la Planet Ocean en algo más que “otro diver caro”. Como casi siempre en relojería, el veredicto definitivo lo darán los años, las muñecas del mundo real y el mercado de segunda mano. De momento, esta cuarta generación ha conseguido algo que muchos lanzamientos sueñan con lograr: que todo el mundo hable de ella.